Potencia
Qué potencia contratar: cómo saber los kW que necesitas
La potencia contratada es el coste fijo más importante de tu factura y el que menos se revisa. Aquí tienes cómo calcularla, cómo repartirla entre P1 y P2 y cuánto ahorras realmente al ajustarla.
Se paga siempre
La potencia se factura aunque no consumas nada.
Dos periodos
En 2.0TD puedes contratar distinto en P1 y P2.
Ajustar es reversible
Subir o bajar potencia no tiene penalización.
Cuánta potencia necesita una vivienda
| Tipo de vivienda | Potencia orientativa | Notas |
|---|---|---|
| Piso pequeño, todo eléctrico, sin calefacción | 3,45 – 4,6 kW | Cocina de gas y sin aire acondicionado |
| Piso medio con gas para calefacción y agua | 4,6 – 5,75 kW | El caso más habitual en España |
| Piso con inducción y aire acondicionado | 5,75 – 6,9 kW | La inducción y el aire coinciden a mediodía en verano |
| Vivienda con aerotermia o bomba de calor | 6,9 – 9,2 kW | La aerotermia demanda mucho en arranque |
| Casa con calefacción eléctrica y piscina | 9,2 – 14,5 kW | Puede requerir pasar a 3.0TD si supera 15 kW |
Orientativo. La potencia correcta es la que cubre tu pico real de demanda, no la que evita cualquier coincidencia teórica de aparatos.
Qué es el peaje 2.0TD y por qué importan P1 y P2
El peaje 2.0TD es el que se aplica a los suministros domésticos con potencia contratada igual o inferior a 15 kW. En este peaje la potencia se factura en dos periodos, y puedes contratar valores distintos en cada uno.
P1 es el periodo de mayor demanda del sistema y tiene el precio más alto por kW. P2 cubre el resto del día y es notablemente más barato. Por eso, si nunca alcanzas tu potencia máxima en horario P1, bajar solo ese periodo es la forma más eficiente de ahorrar.
| Tarifa | €/kW/día en P1 | €/kW/día en P2 | Relación P1/P2 |
|---|---|---|---|
| Endesa · Luz Fija 24H | 0,094967 | 0,094967 | 1,00× |
| Naturgy · Plan Fijo Luz 24h | 0,122973 | 0,043976 | 2,80× |
En el Plan Fijo Luz de Naturgy la potencia en P1 es casi tres veces más cara que en P2. Ahí está la palanca: si puedes reducir P1 sin perder funcionalidad, el ahorro es considerable.
Cuánto ahorras por cada kW que bajas
| Tarifa | Coste anual por kW (sin impuestos) | Ahorro por bajar 1 kW |
|---|---|---|
| Endesa · Luz Fija 24H | 69,33 € | 69,33 €/año |
| Naturgy · Plan Fijo Luz 24h | 60,94 € | 60,94 €/año |
Cada kW de menos en los dos periodos del 2.0TD. Si solo bajas P1, el ahorro es proporcionalmente mayor por kW, porque P1 es el periodo más caro.
Cómo saber si tienes la potencia bien ajustada
- Busca en tu factura la potencia contratada en P1 y en P2.
- Localiza la potencia máxima demandada (maxímetro) del periodo facturado.
- Compara: si el pico está muy por debajo de la potencia contratada, tienes margen para bajar.
- Revisa los últimos 12 meses, no solo el último: en invierno la demanda sube.
- Si el pico se acerca a la potencia contratada en varios meses, no la bajes.
- Solicita el cambio a tu comercializadora: suele tramitarse en pocos días.
Subir potencia o bajar: qué implica cada cosa
- Bajar potencia: Es gratis en la mayoría de casos y tiene efecto en la siguiente factura. Si te quedas corto, puedes volver a subir.
- Subir potencia: Puede llevar aparejado un coste de actuación si necesitas boletín o intervención de la distribuidora. Consulta antes el importe.
- Cambiar de 2.0TD a 3.0TD: Es obligatorio si superas los 15 kW contratados. Implica pasar a seis periodos de energía y potencia.
- Si te quedas corto: El ICP corta el suministro. No daña nada, pero es incómodo. Si te ocurre varias veces al año, la potencia es insuficiente.
Errores frecuentes al ajustar la potencia
- Bajar solo P2: P2 es el periodo más barato por kW, así que bajar solo P2 apenas mueve la factura. El ahorro está en P1.
- Mirar solo un mes: Diciembre o enero pueden duplicar la demanda de un mes de mayo. Usa el pico anual, no el del último recibo.
- Bajar sin comprobar los hábitos: Si has comprado un coche eléctrico o una bomba de calor, tu demanda ha cambiado. Recalcula antes de tocar la potencia.
- Confundir potencia con consumo: La potencia es la capacidad máxima que puedes demandar a la vez; el consumo son los kWh que gastas. Son cosas distintas y se pagan de forma distinta.
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Preguntas frecuentes
¿Qué potencia necesito para un piso de 80 m²?
Con calefacción y agua caliente por gas, entre 3,45 kW y 4,6 kW suele ser suficiente. Si la cocina es de inducción y hay aire acondicionado, conviene acercarse a 5,75 kW. Si la calefacción y el agua caliente son eléctricas, hay que subir bastante más.
¿Qué diferencia hay entre P1 y P2?
En el peaje 2.0TD la potencia se factura en dos periodos. P1 corresponde a las horas de mayor demanda del sistema y es más caro; P2 cubre el resto y es más barato. Puedes contratar potencias distintas en cada periodo, y ahí está gran parte del ahorro.
¿Qué pasa si me quedo corto de potencia?
El ICP (interruptor de control de potencia) corta el suministro cuando superas la potencia contratada. No se estropea nada, pero te quedas sin luz hasta que bajas el consumo. Si te pasa a menudo, sube la potencia; si nunca te pasa, bájala.
¿Cuánto ahorro por cada kW que bajo?
Con los precios de referencia, cada kW de menos en los dos periodos del 2.0TD ahorra 69,33 € al año en la tarifa de Endesa y 60,94 € al año en el Plan Fijo Luz 24h de Naturgy. Sin contar impuestos.
¿Puedo contratar potencias distintas en P1 y P2?
Sí. Es habitual tener más potencia en P2 (que cubre la mayor parte del día) y menos en P1. Como P1 es el periodo más caro, reducirlo es la forma más eficiente de bajar el término de potencia sin perder funcionalidad.
¿Cómo sé cuál es mi potencia máxima real demandada?
Aparece en tu factura como maxímetro o potencia máxima demandada, y también la puedes consultar en el Área de Cliente de tu distribuidora o en el contador digital. Compara ese pico con la potencia contratada: la diferencia es lo que estás pagando de más.